Die Geheimnisse der Färöer
Ende April besuchten Marieke und Nyncke das Wikinger-Märchen namens Färöer. Mit einem Mietwagen und der Kamera in der Hand fuhren sie kreuz und quer über die Inseln. Es wurde eine Reise, auf der sie von einem „Ooh“ ins nächste „Aah“ fielen, an jeder Ecke einen Fotostopp einlegten und die Geheimnisse des Landes des „Maybe“ während der Fahrt zu entschlüsseln wussten.
Text und Fotos: Nyncke Ernst
Tórshavn: eine kleine große Hafenstadt
Die kleine große Hauptstadt Tórshavn – von den Einheimischen liebevoll „Havn“ genannt – dürfte eigentlich kein Geheimtipp sein. Für viele ist sie der erste Kontaktpunkt mit den Färöern. Nicht nur, dass die Smyril Line in dieser Hafenstadt anlegt, die Hauptstadt ist auch ein Miniaturabbild der Färöer. Die bunten Häuser, die Schafe, die die Stadt umgeben, und der salzige Geruch, der durch die Straßen weht.
Für einen Moment überkommt mich Heimweh, als wir durch die Straßen schlendern. Die Stadt erinnert an eine Madurodam-Version von Rotterdam. Nur ohne die hoch aufragenden Hochhäuser und ohne die riesigen Containerschiffe. Der Rhythmus des Ruderboots bestimmt hier das Leben. Von einer Einheimischen erfahren wir, dass Rudern auf den Färöern eine Frage von „Was man jung lernt, tut man auch als Alt“, als wir gemeinsam von unserem Hotel aus auf ihren bescheidenen „Havn“ blicken. Das Wasser fließt schon früh durch die Adern der Färöer. Dass dies ein Vorbote dessen ist, was noch kommen wird, erfahren wir am nächsten Tag, als wir unseren sicheren „Havn“ gegen ein bescheidenes Boot – und die weite färöische See – eintauschen.
Ein Streich der Meeresriesen
Während das Boot schaukelt und schwankt, versuche ich, meine Kamera ruhig zu halten. Nicht nur das Boot selbst, sondern alle Passagiere schwanken – mal sanft, mal heftiger – von einer Seite des Bootes zur anderen. Vor der Abfahrt wurde bereits kurz darüber spekuliert, ob man Seebeine bekommen würde oder nicht, und ob Übelkeit unvermeidlich sei oder nicht. Tabletten wurden verteilt, Notfallpläne geschmiedet. Wenn es zum Erbrechen kommt, lehne dich ruhig über die Reling und versuche, durch Nase und Bauch zu atmen, erklärt Reiseleiterin Kristina ruhig.
Aus dem Augenwinkel sehe ich sie schmunzeln. Man muss eben etwas dafür in Kauf nehmen, wenn man die Höhepunkte der Insel Vágar sehen will, denke ich mir. Auf dem Fahrplan stehen Tindholmúr und Drangarnir, zwei spitze Felsen, die in einer neuen Kinofassung von Jurassic Park nicht fehl am Platz wären. Die Fahrtroute dorthin ist – genau wie der Rest der Färöer – wild und ungestüm.
Nach einer halben Stunde Fahrt glaube ich, unter meinen Mitreisenden einige angespannte Gesichter zu erkennen. Zum Glück gibt es heute zwei Trostpflaster: die knochentrockenen Føroyar Skipskeks – also Schiffskekse – von unserer Reiseleiterin und der Anblick von Tindholmúr und Drangarnir. Es ist, als hätten sich die Riesen des Meeres einen Streich für die Besucher ausgedacht: erst leiden und dann erst die Belohnung mit vielen „Oohs“ und „Aahs“.
Zurück an Land denke ich, dass unsere Reiseleiterin innerlich wohl noch lauter gelacht haben muss. Schließlich fließt auch ihr das Wasser durch die Adern.
Das Land des „maybe“
Von jedem Einheimischen, mit dem wir sprechen, hören wir dasselbe. Ja, die Färöer sind klein, ja, wir haben viele Schafe und ja, hier kann es an einem Tag regnen, frieren und tauen. Oh, und die Sonne kann auch noch scheinen. Die Färöer sind das Land des „maybe“. „Ja, ja, dieses ‚Vielleicht‘ kennen wir in den Niederlanden auch“, denke ich nach dem fünften Gespräch.
Als wir unseren Mietwagen abholen und die ersten Kilometer hinter uns bringen, hat die Sonne die wenigen Wolken beiseite geschoben und strahlt uns vom Himmel herab an. Vielleicht haben wir Glück und begegnen diesem „Maybe“ gar nicht. Als wir den Wagen nach 6 Tagen und gut 600 Kilometern wieder abgeben, haben wir alle möglichen Varianten gesehen. Vielleicht hätte ich einfach auf das „Maybe“ hören sollen. Nichts ist so wechselhaft wie das Wetter, schon gar nicht im Land des „Vielleicht“.
Färöer-Pony: Die Rettung einer Rasse
Von den Niederlanden aus haben wir einen Ausritt auf echten Färöer-Ponys organisiert. Eine Rasse, die am Rande des Aussterbens steht. Auf unserer Suche hat uns die Geschichte von Anna Louisa gefesselt, der „Pferdedame“ der Färöer, die mit aller Kraft und – minimalen – Mitteln versucht, diese einzigartige Rasse zu schützen.
Als wir in Annas „Havn“ ankommen, erfahren wir, dass es weltweit nur noch etwa 80 färöische Ponys gibt, von denen die meisten gerade um uns herum stehen. Die Ponys scheinen von dieser traurigen Geschichte kaum etwas mitzubekommen und fressen ruhig weiter und „sein einfach Ponys“, selbst als uns nach einem Gespräch mit Anna Louisa die Tränen in die Augen steigen.
Anna Louisa nimmt uns mit in ihren natürlichen Lebensraum: die Berge. Ohne Sattel reiten wir am nahegelegenen Fjord entlang bergauf, umgeben vom Gezwitscher der Austernfischer. Das Geheimnis des Ausflugs liegt in dem Gefühl, das Anna Louisa und ihre Ponys uns vermitteln. Es berührt die Saite des Lebens und des Lebenslassen.
Das Gold der Färöer
Während wir uns durch scharfe Kurven und dichten Nebel manövrieren, fällt uns sofort auf, dass wir von einer mythischen Schönheit umgeben sind. Der Mensch ist hier der große Abwesende. Gott und seine Schafe geben hier den Ton an. Und das ist kein Wunder. Nur 50.000 Menschen nennen die Färöer ihr Zuhause. Wenn man dies mit der Anzahl der Schafe auf der Insel vergleicht – etwa 70.000 –, ist es nicht verwunderlich, dass ein altes färöisches Sprichwort lautet: „Wolle ist das Gold der Färöer-Inseln.“ Ein Besuch bei Navia – einem der Wollproduzenten der Inseln – bestätigt dies.
Mein Blick fällt auf die Hunderte von Wollknäueln, die systematisch auf den Regalen sortiert sind. Ich versuche, die Knäuel zu zählen, verliere aber schnell den Überblick. Wenn jedes Wollknäuel einem Schaf entspricht, sind es vielleicht mehr als 70.000. Kris – der Besitzer von Navia – holt mich aus meinem Traum zurück. Schafe zu zählen ist auf den Färöern unmöglich. Es sind einfach zu viele.
Aus dem dichten Nebel tauchte die Welt auf
Wir wachen bei dichtem Nebel auf. Durch den Schleier aus Wolken können wir den Hafen auf der anderen Seite des Fjords gerade noch erkennen. Der Nebel hüllt den südlichen Teil von Suðuroy in Geheimnis. Der Plan für heute ist ebenso geheimnisvoll. Wir machen uns mit Ansgar auf den Weg, einem Einheimischen, den wir in unseren ersten Tagen in der Hauptstadt kennengelernt haben. Wir fragen uns, ob wir etwas sehen werden, vertrauen aber auf seine wettervorhersagenden Worte. „Wenn es auf der Südseite der Insel neblig ist, ist der Norden klar.“ Gesagt, getan. Die Reise führt uns heute nach Norden.
In der Ferne sehen wir Dutzende kleiner, wolliger Wolken auf den Bergkämmen links und rechts von uns auftauchen. Als wir näher kommen, erkennen wir: Es sind Schafe. Ist hier vielleicht der Begriff „Schafswolken“ entstanden? Bei einem kleinen Schafstall halten wir an. „Wir sind da.“ Ich schaue meine Reisebegleiterin Marieke fragend an. Es gibt kaum etwas anderes zu sehen als die Ausläufer der Berge und die Schafe, die darauf tanzen. Nicht meckern, denke ich mir, auch Nebel hat seine Kraft, besonders wenn man durch das Land des „Vielleicht“ reist.
Nachdem wir gemeinsam mit Ansgar eine halbe Stunde lang in Richtung Küste und Klippen gelaufen sind, lichtet sich der Nebel plötzlich. Als hätten die Riesen einen riesigen Ventilator auf die Gipfel gestellt, der den Nebel in einem Zug weggeblasen hat. Wir entdecken unseren ersten Nordsturmvogel am strahlend blauen Himmel. Mein Blick folgt dem Flug des Vogels, woraufhin wir gemeinsam auf den mächtigen Klippen landen. Wir halten inne und Ansgar holt drei Dosen Nordic Cider aus seiner Tasche. Wir machen es uns auf dem höchsten Gipfel gemütlich, in einer schüsselförmigen Felsmulde mit Blick auf die Klippen. Wir schauen uns an, lachen und stoßen auf den Nebel, die Sonne und das südliche Suðuroy an.
Zu Hause angekommen, lese ich in einem Reiseführer einen Satz aus einem lokalen Gedicht: „Rann úr mjørkakógvi heimur“ oder: „Aus dem dichten Nebel erschien die Welt.“ Eine passendere Beschreibung für die Färöer gibt es nicht.
